НАЧАЛО      СБОРКА      ДОРАБОТКА      ОКРАСКА      СЪЕМКА      ГАЛЕРЕЯ      МАСТЕР-КЛАСС      ОБ АВТОРЕ

 

Начало  »  Советы от Дмитрия Колесника  »  Делаем имитацию проблесковых маячков

Делаем имитацию проблесковых маячков

Ничто так не «оживляет» модель как имитация вспыхивающих проблесковых маячков. Тем более что сделать это доступно даже новичку за пару-тройку вечеров неспешной работы.

Но для начала обратимся к первоисточнику по конструкции и техническому обслуживанию самолета Ту-154:

«2.4. Светосигнальный проблесковый маяк 

Светосигнальный проблесковый маяк предназначен для обозначения самолета периодическим загоранием импульсных ламп при рулении и в полете с целью предупреждения столкновения с самолетами и другими транспортными средствами. 

На самолете установлен один комплект проблескового маяка СМИ-2КМ. В комплект маяка входит блок питания и два светильника СИ-2У с импульсными кварцевыми лампами.

Светильники СИ-2У установлены: один на нижней обшивке фюзеляжа в районе шпангоутов № 70-71, другой сверху на переднем обтекателе стабилизатора. Количество вспышек светильников может регулироваться в пределах от 30 до 60 в минуту».

Сразу замечу, на всякий случай – нижний проблесковый маяк стоит не по оси фюзеляжа, а немного смещен вправо. В масштабе 1:144 примерно на 2,3 мм: 

Верхний маяк:

На модели самолета в качестве светильников маяков проще всего использовать красные светодиоды.

Схемку для мигания я разработал еще 15 лет назад, применял ее раз 20, если не больше, простая, и работает эффективно.

Одним счетчиком не обойтись, нужно три таймера 555: один формирует меандр, два других срабатывают как генераторы импульсов, на них повешены светодиоды. На входы импульсных генераторов через дифференцирующие цепочки 0.1 мкФ и 62 кОм поступают запускающие импульсы от генератора - на верхний от переднего, на нижний от заднего с инверсией фазы на транзисторе. Питание 9В.

Эскиз печатной платы под СМИ-2. Если перейти на микроэлементы (планарные микросхемы, резисторы, конденсаторы), то размер можно уменьшить до смешного:

Обращаю внимание на обязательную установку гасящих резисторов. Падение напряжения на переходе у красных светодиодов 1,6…1,7 В. Светодиод – прибор, питаемый током. При подаче на него напряжения больше, чем падение на переходе, он начинает светиться, и при дальнейшем увеличении напряжения падение на переходе меняется мало, но растет ток. Если дать напряжение, при котором ток сильно превысит максимально разрешенный, светодиод просто сгорит. Поэтому и ставят последовательно с ним резистор, чтобы на этом резисторе падало "лишнее" напряжение. Тем самым, номинал резистора будет задавать (ограничивать) ток через светодиод.

Расчет крайне простой, по закону Ома для участка цепи. Примерно такой:

Допустим, у нас есть красный светодиод с максимальным допустимым током 20 мА, как правило, такие светодиоды ярко светятся уже при 10...12 мА, а служат при этом намного дольше, да и батарейку расходуют экономнее. Пусть напряжение питания для модели мы выбрали 9В. Как рассчитать сопротивление резистора?

Известно, что на красном светодиоде падает примерно 1.6 В. Значит, оставшиеся 9 – 1.6 = 7.4 В нам надо «погасить» на резисторе. При токе 10 мА требуемое сопротивление будет

R = (U – Ud)/I,

если ток в мА, то сопротивление получится в кОм:

R = (9 – 1.6)/10 = 0.74 кОм.

Ближайшие стандартные номиналы резисторов по ряду Е24 680 Ом и 750 Ом.

При 680 Ом ток через светодиод будет около 11 мА, при 750 Ом чуть менее 10 мА (без учета разброса сопротивления резисторов ±5%).

Точно так же считаются резисторы для зеленых светодиодов, с той разницей, что на них падение напряжения 1.9...2.0 В. Осторожнее надо обращаться с белыми светодиодами: чаще всего это ультрафиолетовые диоды, в линзу которых добавлен люминесцент, светящийся под действием ультрафиолета белым цветом. Такие диоды очень нежные, и сгорают при незначительном превышении допустимого тока, поэтому не стоит питать их током более 5...7 мА, ведь заменить в модели сгоревший светодиод не всегда возможно.

Для питания схемы на модели в масштабе 1:72 я использовал батарейку «Крона». Батарейка вставляется в отсек, закрываемый капотами второго двигателя, а кнопку включения я соединил с конусом турбины, чтобы ничего лишнего из модели не торчало.

Для масштаба 1:144 вполне подойдут три литиевые таблетки по 3V.

Автор: Дмитрий Колесник

   Читайте далее:

 

 

Ту-154Б-2 глазами моделиста

живая вода моделиста