НАЧАЛО      СБОРКА      ДОРАБОТКА      ОКРАСКА      СЪЕМКА      ГАЛЕРЕЯ      МАСТЕР-КЛАСС      ОБ АВТОРЕ

 

Начало  »  Съемка  »  Азбука фотосъемки миниатюры

Азбука фотосъемки миниатюры

Впервые опубликовано на сайте: http://www.chen-la.com

От автора:

Эта статья не претендует на полное фотографическое руководство. Более того, здесь я постараюсь максимально доходчиво изложить информацию для людей, не разбирающихся в тонкостях фотографии, но желающих, чтобы их миниатюры достойно смотрелись в галерее.

Единственно, на что хочу обратить внимание, это на тот факт, что при разной постановке света миниатюры могут смотреться совершенно по-разному. Игра света и тени на рельефных поверхностях может и подчеркнуть совершенство выполненной работы или наоборот, совершенно смазать результат, сделав миниатюру безжизненной и невыразительной. Иногда красивой, но не такой, как ее задумывал Мастер. Полной и всеобъемлющей информации о миниатюре фотография не даст никогда. Но, тем не менее, нужно стремиться к максимальной достоверности. И достигать ее. На этом пути в большинстве случаев фотоаппарат – не главное. Главное – свет и его постановка.

Учитывая тот факт, что большинство любителей военно-исторической миниатюры (ВИМ) профессиональной аппаратурой не обладают, основные приемы съемки будут излагаться в расчете на использование цифровых компактных аппаратов среднего ценового диапазона. Но дополнительно дам рекомендации по использованию самых простых (вплоть до сотовых телефонов) и зеркальных цифровых фотоаппаратов.

Я на практике использовал фотоаппараты всех этих типов (в разное время), так что все, что описываю – проверено на практике.

С фотографической точки зрения съемка ВИМ лежит на границе между предметной съемкой (натюрмортом) и макросъемкой. Поэтому, если есть желание более глубоко изучить этот вопрос – нужно смотреть технику фотосъемки именно в этих жанрах. Здесь будет только самая необходимая информация.

Материал постарался сопроводить подробными иллюстрациями.

***

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Особенности съемки миниатюры

Цель фотографа при съемке миниатюры – не только показать ее красивой, но и добиться максимального сходства с оригиналом. Т.е сделать так, чтобы при рассмотрении фотографии и при рассмотрении непосредственно миниатюры общее впечатление было бы одинаковым (или хотя бы близким). Для достижения этого фотосъемка должна вносить минимум искажений (цветовых и перспективных).

Кроме того, надо учитывать, что техника освещения неокрашенных и окрашенных миниатюр заметно отличается. При фотосъемке неокрашенных фигур рельефность достигается игрой света и тени. При полностью бестеневом (очень мягком) освещении фигурка выглядит плоской и невыразительной.

Источник света при фотосъемке неокрашенных миниатюр может быть практически любым, поскольку информация о цвете миниатюры практически не важна. Направление освещения для создания теней (рельефа) может быть любым, лишь бы рельеф подчеркивался именно так, как хочется фотографу.

При съемке окрашенных фигур все практически наоборот. Тени (рельефность) уже нарисованы при окраске. Поэтому освещение должно быть бестеневым. Иначе получится, что тени лягут не туда, где они нарисованы и от задумки Мастера ничего не останется. В крайнем случае, можно создать небольшой светотеневой рисунок, но направление освещения (и, следовательно, направление теней) должно совпадать направлением теней, нарисованных мастером. Однако, на практике без специального оборудования, это реализовать очень непросто.

При съемке окрашенных фигур также очень важна точная цветопередача, а это выдвигает достаточно жесткие требования к источнику освещения. Наилучшие результаты достигаются при использовании рассеянного дневного освещения, ламп вспышек со специальными рассеивателями, либо специальных ламп (металло-галогеновых), имеющих цветовую температуру, близкую к дневному свету. Использование бытовых ламп (накаливания, галогеновых, люминесцентных, светодиодных) может приводить к очень неадекватным результатам.

Повторюсь еще раз: главное в фотографии вообще, и фотосъемке миниатюры в частности – это свет, свет и еще раз свет.

Считается, что перспективных искажений при съемке не будет, если расстоянии от фотоаппарата до предмета съемки составляет не менее трех максимальных линейных размеров этого предмета. Т.е. миниатюру 54 мм желательно фотографировать с расстояния не менее 16 см. Если учесть, что человек, как правило, рассматривает какую-либо небольшую вещь с расстояния 25 см, то именно при такой дистанции фотосъемке миниатюра на фотографии будет выглядеть наиболее естественно, т.е. так, как мы видим ее глазами. С меньшего расстояния следует снимать только фрагменты такой фигурки или же миниатюры меньшего масштаба.

На миниатюры мы, как правило, смотрим сверху вниз. Поэтому фотографировать, как правило, следует тоже с верхней точки. Хотя многое зависит от конкретной миниатюры. Например, козырек головного убора может сильно закрывать лицо. Тогда точку съемки необходимо снизить или вообще снимать фронтально. Съемка с нижней точки (когда фотоаппарат располагается ниже горизонтальной оси, проходящей через грудь миниатюры) вряд ли целесообразна.

Общие требования к фотоаппаратуре

Большинство фотоаппаратов в нормальном режиме имеют минимальную дистанцию фокусировки 50-80 см, что затрудняет их использование для фотографирования ВИМ (требует применения насадочных линз, о которых подробнее будет рассказано ниже). Однако, практически все современные цифровые фотоаппараты имеют режим макросъемки, который позволяет снимать с расстояния 3-20 см, что как раз оптимально для съемки миниатюр. Разрешение фотоаппарата может быть практически любое. Ведь основная цель – размещение фотографий в сети Интернет. Фотография формата 1024х768 – это меньше 0.8 мегапикселей, поэтому 3х-4х мегапиксельного фотоаппарата хватает вполне. Желательно, чтобы помимо полностью автоматической съемки фотоаппарат имел еще и ручные режимы: полностью ручная установка (M), приоритет выдержки (Tv) приоритет диафрагмы (Av). Часто фотоаппараты имеют на колесике выбора режимов совмещенную позицию A/S/M (ручные режимы). Какой конкретно режим будет соответствовать этому положению колесика - предварительно устанавливается через меню.

Однако, даже если ручных режимов нет – не смертельно, автоматического режима хватит в подавляющем большинстве случаев.

Помимо фотоаппарата потребуется задний фон (однотонная бумага или материя), подставка под миниатюру и различные светорассеиватели и светоотражатели. Желательно также использование штатива (хотя бы малогабаритного). Могут также потребоваться дополнительные источники света и насадочные линзы.

ЧЕМ МОЖНО СНИМАТЬ (ФОТОАППАРАТУРА)

Встроенные фотоаппараты

Входят в состав сотовых телефонов, КПК, коммуникаторов.

Встроенные фотокамеры разрешения VGA (640x480) для целей фотографирования ВИМ не пригодны - разрешение недостаточно. Встроенные камеры более высокого разрешения уже можно использовать. Качество фотоснимков будет весьма невысоким, но при соблюдении ряда условий - уже вполне удовлетворительным для просмотра. Для примера ниже будут приведены фотографии с камеры КПК и сотового телефона, разрешением 1,3 Мп (1280х960). Следует только учесть, что минимальная дистанция фокусировки таких камер, как правило, около 0,5-1 м. Поэтому для фотографирования перед объективом надо поставить дополнительную линзу. В простейшем случае это часовая или иная лупа, с увеличением 2,5х – 4х. Качество этих снимков вряд ли подойдет для размещения своих работ в галерее, но для демонстраций идей, концептов, стадий работы – вполне.

Как видно из фото, при одинаковом заявленном разрешении камеры, КПК, выпущенный на рынок три года назад, существенно уступает современному сотовому телефону. Так что возможности встроенных камер постоянно растут и их не следует безоговорочно отметать как нечто неприемлемое для съемки ВИМ.

Единственное условие – приемлемое качество достижимо только при дневном освещении. С искусственным освещением ничего хорошего не получится. Фото со встроенных камер, как правило, очень контрастные, поэтому съемка требует очень ровного освещения. Фон не должен быть очень темным и очень светлым – иначе неправильно работает автоматика определения экспозиции.

Полностью автоматические компактные цифровые фотоаппараты

Это фотоаппараты низшей ценовой группы. Расчет выдержки и диафрагмы происходит автоматически на основании замера, происходящего в момент полунажатия на кнопку спуска затвора. Одновременно автоматически осуществляется фокусировка. Для целей фотосъемки миниатюр подходят с незначительными ограничениями. Могут не иметь режима «Макро» (хотя большая часть имеет). В этом случае необходимо воспользоваться насадочными линзами. Уже начиная с этого класса фототехники можно получать фотографии «выставочного» качества. Пример – фото со старенького двухмегапиксельного OLYMPUSа (специально попросил на работе – старый, жутко потертый с разбитым ЖК-дисплеем)

Компактные цифровые фотоаппараты с ручными режимами

Это фотоаппараты средней и высшей ценовой категории (среди компактных). Наиболее полно подходят для съемки миниатюр. Пример – фото с Canon G3 (четырехмегапиксельная камера с хорошей оптикой).

Эти фотоаппараты позволяют использовать режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы, а также имеют в установках баланса белого не только стандартный набор предустановок (дневной свет, лампа накаливания, люминесцентная лампа, вспышка), но и пользовательские установки, позволяющие подстроиться под нестандартные источники света.

Большая часть иллюстраций к этой статье сделано компактной фотокамерой этого класса – Canon Power Shot Pro1.

Зеркальные цифровые фотоаппараты

Позволяют получать качество существенно лучшее, чем любые компактные. Но для съемки миниатюр, как правило, требуют дополнительного специального оборудования – макрообъективов, удлинительных колец или насадочных линз (специализированных, а, следовательно, дорогих).

Кроме того, преимущества зеркальной техники при ее использовании для WEB-публикаций миниатюр сводятся к минимуму из-за небольшого размера фотографий. Более того, малая глубина резкости по сравнению с компактными аппаратами может стать серьезным препятствием при съемке композиций (нескольких фигур, расположенных на разном расстоянии от фотоаппарата). Поскольку статья ориентирована все-таки не на фотографов, а на моделистов, зеркальные фотоаппараты привожу здесь в большей степени для сравнения и демонстрации возможностей.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОТОСЪЕМКИ МИНИАТЮР

При описании техники съемки будут использоваться базовые фотографические термины. Поэтому уместным считаю дать их краткое толкование и продемонстрировать их влияние на съемку миниатюр.

Базовые фотографические термины

Выдержка (время экспозиции) – время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата и происходит «засветка» матрицы созданным объективом световым потоком. Чем больше (длиннее) выдержка, тем светлее (при прочих равных условиях) получится изображение. И наоборот, чем меньше (короче) выдержка, тем оно будет темнее.

Типична выдержка, которую позволяют использовать современные фотоаппараты, лежит в диапазоне от 1/2000 сек (съемка при ярком солнце) до 4-8 сек (ночная съемка без вспышки). Чем длиннее выдержка, тем больше вероятность, что изображение на фотографии смажется из-за дрожания рук. Поэтому использовать выдержку длиннее 1/30 сек без использования штатива не рекомендуется. Как правило, соседние значения выдержек отличаются в два раза (например, 1/15,1/30 1/60). Соответственно, при переходе от одного значения к другому количество света, попавшее на матрицу меняется в два раза.

Короткие выдержки используются при съемке движущихся объектов. При съемке миниатюр типичное значение выдержки – 1/60 – 1/200.

Диафрагма – относительная величина отверстия (окна) объектива, через которое проходит световой поток. Принятое обозначение – F. Основное назначение – менять величину светового потока, попадающего на матрицу. Чем больше значение диафрагмы, тем сильнее закрыто окно и темнее полученное изображение (и наоборот) Соседние значения диафрагмы меняются пропорционально корню квадратному из двух (1,414). А освещение матрицы при переходе от одного значения к другому меняется в два раза.

Типичный диапазон для цифровых компактных фотоаппаратов – F=2,2-8,0. При увеличении диафрагмы растет глубина резко изображаемого пространства (об этом - ниже). Максимальные искажения объектив дает на полностью открытой диафрагме (F=2,2). Зато на полностью закрытой (F=8,0) падает общая резкость изображения (хотя, незначительно). Поэтому фотосъемку миниатюр целесообразно проводить, прикрыв диафрагму на 1-2 значения (как говорят фотографы «стопа») относительно полностью открытой. Т.е фотографировать следует при значении диафрагмы F=3,0-4,0 (ориентировочно)

Экспозиция (экспопара) – значение пары выдержка/диафрагма, при которых количество света, попадающее на матрицу за время открытого состояния затвора одинаково. Например, пара F2.8-1/60 дадут такую же по освещенности фотографию, как F4.0-1/30 или F5.6-1/15. При всех трех параметрах фотография будет «правильная». Но отличаться нюансами. Пара F5.6-1/15 даст большую глубину резко изображаемого пространства (глубину резкости), зато пара F2.8-1/60 не даст «смаза», если объект съемки движется.

Миниатюры – неподвижные объекты. Поэтому при съемке со штатива можно использовать достаточно длинные выдержки (что важно при недостаточной освещенности). Необходимо только помнить, что с ростом выдержки растут цифровые шумы, которые снижают четкость изображения.

Приоритет выдержки (Tv) - режим работы фотоаппарата, при котором значение выдержки устанавливается вручную, а автоматика, исходя из освещенности, подбирает под нее необходимое значение диафрагмы. При фотосъемки миниатюр практическое применение имеет только при съемки с рук при слабой освещенности для ограничения выдержки приемлемым значением, при котором смазывание изображения из-за дрожания рук еще незначителено (как правило, 1/30 и более короткие).

Приоритет диафрагмы (Av) - режим работы фотоаппарата, значение диафрагмы устанавливается вручную, а автоматика, исходя из освещенности, подбирает под нее необходимое значение выдержки. На мой взгляд, это основной режим для съемки миниатюр, поскольку позволяет получить предсказуемое значение глубины резко изображаемого пространства.

Часто фотоаппараты имеют на колесике выбора режимов совмещенную позицию A/S/M (ручные режимы). Какой конкретно режим будет соответствовать этому положению колесика - предварительно устанавливается через меню.

Типы замера экспозиции

Для определения параметров фотосъемки в автоматических режимах фотоаппараты могут использовать три типа замера: матричный, точечный и центровзвешанный (последнего может не быть).

Матричный замер. Обозначается прямоугольником. Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. Устанавливается в камерах по умолчанию. Экспозиция измеряется в нескольких зонах (точках) матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. При съемке миниатюры на светлом фоне миниатюра может получиться излишне темной, а при съемке на темном – слишком светлой, так как определение экспозиции будет по сути дела происходить по фону, а не по объекту съемки.

Точечный замер. Обозначается прямоугольником с точкой посредине. Экспозамер осуществляется только в одной точке по центру кадра (как правило, эта точка помечена в видоискателе фотоаппарата). В большей степени подходит для фотосъемки неокрашенных. У окрашенных ВИМ точка замера может попасть на очень темный или очень светлый открашенный участок и в результате экспозиция будет определена неправильно.

Центровзвешенный замер. Обозначается прямоугольником с точкой, обведенной кружком. Основной замер происходит по центру кадра, но не только по одной центральной точке, но и по нескольким вокруг. Целесообразно использовать при фотосъемке окрашенных миниатюр. Расчет экспозиции происходит по точкам, находящимся на предмете съемки (миниатюре), а фон не учитывается и не влияет на результат. При съемке миниатюр этот тип замера, как правило, дает самые точные результаты.

Точность работы экспозамера фотокамеры очень важна для тех, у кого в фотокамере нет «ручных» режимов и приходится полностью полагаться на автоматику.

Экспокоррекция – ручная корректировка экспозиции, определенной автоматом камеры. Присутствует в подавляющем большинстве фотоаппаратов. Позволяет при съемке в условиях, когда заведомо известно, что автомат будет ошибаться, внести необходимые корректировки. К примеру, при фотосъемке небольшого темного предмета (миниатюры) на светлом фоне миниатюра, как правило, получается слишком темной. Поэтому при съемке в таких условиях надо ввести экспокоррекцию (например, +1). При этом все последующие фотографии будут получаться более светлыми (примеры будут приведены ниже).

Чувствительность (ISO) – для цифровых фотоаппаратов это некий коэффициент усиления сигнала с матрицы, при котором фотография получается по освещенности такая же, как при использовании пленки соответствующей чувствительности и той же экспопаре. Так что, это скорее, рудимент переходного периода с пленки на цифру и особого физического смысла он не имеет. Градуируется в ISO (единицах изменения чувствительности пленки). Важно запомнить две вещи - при увеличении чувствительности в два раза освещенность фотографии также растет в два раза. Поэтому для сохранения экспозиции неизменной при неизменной освещенности объекта нужно либо выдержку, либо диафрагму изменить на один «стоп». Т.е. изменяя чувствительность можно расширить диапазон освещенности объекта съемки, при котором допустимо использовать какую-то конкретную экспопару.

Второй момент – в компактных фотоаппаратах с ростом чувствительности сильно растут шумы. Поэтому реальное применение имеет чувствительность 100-200, не более. В зеркальных - диапазон существенно больше. Так шумы матрицы зеркального аппарата при значении чувствительности 1600 приблизительно такие же, как у компактного при чувствительности 200.

Глубина резкости или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)

ГРИП – диапазон расстояний от объектива, при котором изображение выглядит резким (нет размытия). Зоной резкости принято называть диапазон расстояний, в котором точка оригинала отображается на фотографии в виде кружка, размер которого не превышает стандартизированное значение и этот кружок (кружок нерезкости) глаз среднестатистического человека не может отличить от точки. На практике это выглядит следующим образом (фото сделаны компактным и зеркальным аппаратами при одинаковом значении диафрагмы F=4)

У фотографии, сделанной зеркальным фотоаппаратом, передний и задний план размыт, а диапазон от 8 до 12 см находится в зоне ГРИП. На фото с компакта практически вся линейка находится в зоне ГРИП.

ГРИП – очень важный параметр при съемке миниатюр. Это связано с тем, что во многих случаях линейные размеры миниатюры могут оказаться меньше ГРИП и часть миниатюры получится нерезкой.

Величина ГРИП у компактных фотоаппаратов намного больше, чем у зеркальных (что является плюсом). Это связано с тем, что ГРИП зависит от двух факторов – линейных размеров матрицы фотоаппарата и величины диафрагмы. Поскольку матрица компактного фотоаппарата намного меньше матрицы зеркального, глубина резкости у компактного оказывается существенно (в разы) больше, чем у зеркального. Иногда в кадре зону ГРИП вообще не возможно определить, поскольку весь кадр является резким.

Тем не менее, даже в компактных фотоаппаратах ГРИП при определенных условиях становится совсем маленькой. В частности, ГРИП уменьшается при включении режима «Макро» и при применении насадочных линз, которые увеличивают изображение. Вот пример фото, сделанной тем же компактом, с той же диафрагмой, но с использованием насадочной линзы (роль которой выполняла обычная лупа).

В данном случае получилась глубина резкости всего несколько миллиметров (на фото не полный кадр, а лишь фрагмент). Такой ГРИП хватит только для фотографирования отдельных деталей (оружия, амуниции и т.п.)

Вот пример фотосъемки миниатюры со слишком малой ГРИП (зеркальный фотоаппарат с насадочной линзой и диафрагмой F=4.0):

В зоне резкости находится только средняя часть миниатюры. Для увеличения глубины резкости нужно увеличивать значение диафрагмы - «закрывать» ее.

Следует обратить внимание, что при работе фотоаппарата в автоматическом режиме в большинстве случаев используется полностью открытая диафрагма, которая начинает понемногу прикрываться, только если освещенность очень высока и выдержки стали совсем короткими (1/1000). Следовательно, при фотосъемке миниатюр в автоматическом режиме глубина резкости будет минимальной из возможных.

Цветовая температура

Цветовая температура – это характеристика источника света, фактически определяющая его цвет. Если начать нагревать спираль, то при 1200 градусах Кельвина (около 900 по Цельсию) она начнет светиться темно-красным светом. Поэтому говорят, что такой источник света имеет цветовую температуру 1200 К. Если продолжать нагревать дальше, то спираль сначала будет светиться красным цветом, потом – оранжевым и наконец, желтым. А потом перегорит. Поэтому лампы накаливания дают желтое свечение – сильнее нагреть трех с небольшим тысяч градусов нельзя нагреть даже вольфрам – он расплатится.

Каждый источник света характеризуется цветовой температурой. Для лампы накаливания это примерно 3200К (желтый цвет), для люминесцентных – от 3500K (желтый, теплый) до 7000К (голубой, холодный). Цветовая температура рассеянного солнечного света в облачную погоду – 5200К-5800К. Именно этот диапазон принято называть «белым светом». Лампа-вспышка имеет цветовую температуру 5500К. А вот солнечный свет при ясном голубом небе имеет цветовую температуру 6500К.

Более подробно о цветовой температуре источников света можно посмотреть - тут или тут.

Для практического применения достаточно запомнить, что при фотосъемке желательно использовать источники света с цветовой температурой как можно близкой к 5500K (белый свет). Более высокотемпературные источники (некоторые люминесцентные лампы) будут окрашивать фото в голубой цвет, а более низкотемпературные (лампы накаливания) – в желтый.

Цветовой баланс (баланс белого)

Цветовой баланс – коррекция цветового тона полученной фотографии в зависимости от источника света, которым происходит освещение объекта. Для этого фотоаппарат пытается измерить цветовую температуру источника света. Затем на основе этой информации процессор фотоаппарата производит цветовую коррекцию фотоснимка, чтобы он выглядел так, как мы привыкли видеть глазом. Это связано с тем, что ОБЪЕКТИВНО (на основании показаний приборов) один и тот же предмет при освещении разными источниками света (точнее, источниками света с разной цветовой температурой) будет иметь разный цвет, поскольку сам объект никакого света не испускает, а лишь отражает свет источника. Таким образом, лист бумаги, освещенный лампой накаливания, на самом деле желтый (лампа накаливания имеет желтый спектр). И видим белым мы его только потому, что мозг знает, что бумага должна быть белой и производит соответствующую «цветокоррекцию». Это легко проверить. Достаточно быстро войти с улицы в помещение, освещенное лампой накаливания, и посмотреть на лист бумаги. Он будет желтым! Но уже через несколько секунд мозг настроит «систему автоматической цветокоррекции» и лист станет белым.

Таким образом, чтобы изображения на фотографии при разных источниках освещения получались такими же, как мы их видели глазом, процессор фотоаппарата должен выполнить достаточно сложные преобразования цвета, аналогичные тем, что делает наш мозг. Информацию для осуществления этих преобразований процессор может выбрать сам на основе анализа изображения (режим баланса «авто») или ему можно подсказать, предварительно установив тип используемого освещения: солнце, дневной свет (облачность), лампа накаливания, люминесцентная лампа, лампа вспышка. Я чаще всего использую «авто» и вполне доволен результатами.

Из вышеописанного следует простой практический вывод – для съемки миниатюр (впрочем, как и для любой другой фотосъемки) нельзя одновременно использовать различные типы источников света. Например, нельзя поставить фигурку у окна, а тени подсветить настольной лампой. При этом одна сторона фигурки приобретет синеватый оттенок, а другая – желтоватый.

То же самое касается совместного использования люминесцентных ламп и ламп накаливания. Цветовой баланс фотоаппарат скомпенсирует только для одного источника света. А детали, освещенные другим источником, приобретут явно выраженный оттенок. Откорректировать такую фотографию будет очень сложно.

Точная цветокоррекция в первую очередь важна для фотосъемки окрашенных миниатюр. При этом нужно помнить, что «коррекция», осуществляемая фотоаппаратом под источник света, не дает идеальных результатов. Поэтому при искусственном освещении точную цветопередачу получить очень сложно (особенно при использовании некоторых бытовых люминесцентных ламп).

Хочу также обратить внимание, что неправильная предварительная установка цветового баланса может полностью испортить фотографию.

Например, если поставить установку «лампа накаливания» при съемке с солнечным освещением, то откорректировать цвет очень сложно даже с помощью фотошопа. Для этого требуются весьма серьезные знания и достаточно много времени, поскольку преобразования темных светлых и средних тонов происходят по-разному. В результате коррекция тоже должна быть разной (нелинейной). В вышеприведенном примере попытка скорректировать средние тона (шинель) не привели к совпадению цвета фона (светлые тона) и сапогов (темные тона).

Для того, чтобы автоматика фотоаппарата точно определяла баланс белого, без необходимости не следует применить цветные фоны. Я всегда использую белый или светло-серый. Это помогает потом при окончательной коррекции фотографий в Фотошопе – серый фон можно использовать в качестве опорной серой точки.

Несовпадение цветов возможно и при правильно установленном балансе. В первую очередь это проявляется при съемке с использованием бытовых люминесцентных ламп. Они имеют не непрерывный, а линейчатый спектр и их свет выглядит белым только для глаза. Для приборов (в том числе и фотоаппарата) это источник, дающий свет всего нескольких цветов фиксированных цветов (лампа накаливания, к примеру, имеет непрерывный спектр – ее можно рассматривать как бесконечное число источников разного цвета, которые охватывают весь цветовой диапазон) Поэтому отраженный свет (от объекта съемки) при использовании люминесцентных ламп также имеет неполный спектр. Это вполне логично – если источник не испускает свет с какой-то длинной волны (а этим и определяется цвет), то отразиться от фигуры он не может – нечему отражаться. В результате оттенки красок получаются совсем другие, чем при естественном освещении. Это и есть неправильная цветопередача.

При фотосъемке ВИМ можно использовать только люминесцентные лампы с улучшенной цветопередачей (расширенным спектром) и белым свечением. Кроме того, выпускаются специальные цветокомпенсированные люминесцентные лампы. Их, в частности, используют авкариумисты для подсветки аквариумов с рыбками. Иначе красота рыбок не видна – их краски «съедает» подсветка люминесцентными лампами.

Обычные люминесцентные лампы (в том числе и компактные, энергосберегающие) целесообразно применять только для фотосъемки неокрашенных миниатюр. В принципе, вышесказанное справедливо не только для фотосъемки, но и для окраски. Цвета красок при дневном свете, при использовании люминесцентных ламп и ламп накаливания выглядят по-разному. Поэтому в настольных лампах для работы также желательно использовать лампы с улучшенной цветопередачей.

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации - это один из видов искажений, вносимых объективами фотоаппаратов. Явление это связано с тем, что компоненты светового потока с разной длинной волн преломляется в линзах по-разному. Это приводит к тому, что световой поток разлагается на составляющие цвета (как в школьных опытах по физике со стеклянной призмой). В результате границы объектов (особенно контрастные переходы) приобретают радужную окраску и немного размазываются. Производители фототехники при построении объективов подбором материалов линз стараются скомпенсировать это явление, но в широком диапазоне фокусных расстояний, характерных для современных зум-объективов, это в полной мере сделать невозможно (или, точнее, очень-очень дорого). В результате при определенных условиях аберрации могут быть заметны. Они также усиливаются при применении неспециализированных насадочных линз. Промышленные насадочные линзы - двойные (клееные) из материалов с разными знаками коэффициента преломления для компенсации хроматических аберраций.

При съемке неокрашенных миниатюр хроматические аберрации не страшны (поскольку цвет не важен). Их легко можно убрать в Фотошопе (обесцвечиванием).

С окрашенными миниатюрами – сложнее. При их фотосъемке следует помнить, что аберрации увеличиваются к краям изображения и возникают на контрастных переходах. Поэтому для их уменьшения (если они появились) следует уменьшить масштаб изображения (чтобы изображение целиком помещалось в центральной части кадра) и сменить фон на менее контрастный. Например, если проводилась съемка темной фигурки на ярко-белом фоне, то фон надо взять более темный.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ МИНИАТЮР

Штатив

Назначение очевидно – зафиксировать камеру при съемке с длинными выдержками (1/30 и длиннее). Для съемки миниатюр не обязателен обычный (напольный) штатив. Достаточно настольного. Они бывают различного исполнения. Самые простые стоят меньше 100 руб.

При съемке миниатюр маленькие штативы помимо основной функции могут использоваться в качества ручки, за которую удобно держать камеру при съемке с рук (особенно это касается совсем малогабаритных камер). У меня долгое время такой штатив (самый правый на фото) был постоянно прикручен к Canon G3 в качестве такой ручки и лишь складывался вдоль фотоаппарата при его переноске. Кроме того, штативный винт можно использовать для крепления к фотоаппарату различных рассеивателей для встроенной вспышки.

Фон

Для фотосъемки миниатюр желательно использовать бумажный или тканевый фон неярких тонов. Наиболее предпочтительным для обеспечения точности цветопередачи является светло-серый фон. Вполне подходит и белый. При фотосъемке, как правило, в большей степени подсвечивается миниатюра, а белый фон на фото получается светло-серым.

Равномерный фон легко выделяется в фотошопе фигурку легко «переместить» на любой другой фон (если вдруг возникнет такое желание). Очень часто для последующего отделения миниатюры от фона рекомендуют использовать яркие цветные фоны. Я с этим категорически не согласен. Яркие цветные фоны дают рефлексы – окрашивают миниатюру в цвет фона, особенно при использовании вспышки. Такой фон приходится отставлять от миниатюры как можно дальше. Малейшие оставшиеся при выделении фигурки участки яркого фона хорошо видны, в отличие от серого, который не требует тщательного удаления. Впрочем, это тема совсем другой статьи.

Материалом для фона может являться обычная бумага (ватман, писчая). Можно использовать легкие подкладочные ткани (флизелин) или укрывной нетканый укрывной материал для парников и грядок.

Переход от вертикальной плоскости к горизонтальной желательно делать гладким, без угла.

Рабочий стол-книжка

Фотографировать миниатюры при отсутствии специальных осветительных приборов часто приходится в неприспособленных для того местах – у окна, на балконе и т.п. Поэтому целесообразно сделать небольшой переносной «столик» для фотосъемки. Самый простой вариант – два листа потолочной плитки 30х40 см склеенные скотчем, чтобы они могли складываться книжкой. Чтобы она могла фиксироваться в открытом положении через края пластин пропущена капроновая нитка. Места, где она проходит сквозь пластину, усилены скотчем (через край). Нитка связана кольцом. Ее длина позволяет «книжке» открываться на угол, немного больше 90 градусов.

В принципе, уже сами пенопластовые пластины могут служить фоном. Но я часто снимаю со вспышкой, а эта плитка немного бликует. К тому же на фото может быть виден стык плиток. Поэтому целесообразно положить кусок тонкой ткани (флизелина) или бумаги. Думаю, что самые лучшие фоны все-таки бумажные. Они не имеют явно выраженной текстуры и абсолютно не бликуют даже при использовании вспышки. Бумажный фон может быть не только белым, но и цветным.

Фон вывешивается так, чтобы спадал с задней стенки «книжки» плавно и не образовывал угла при переходе к нижней стенке.

Светоотражатели

При фотографировании с использованием дневного освещения (у окна) миниатюра освещается только с одной стороны. Детали в тенях часто не видны даже при самом мягком освещении (в пасмурную погоду). А в солнечную – тем более.

Для подсветки теней используются отражатели. Самый простой вариант – небольшой листок белой бумаги, установленный рядом с фигуркой. Но гораздо более эффективен отражатель из рифленой фольги. Гладкую зеркальную отражательную поверхность использовать не желательно, поскольку она не всегда создает равномерную дополнительную подсветку.

Рифленый отражатель можно сделать, обмотав фольгой (или приклеив) пенопластовую пластину (потолочную плитку). А потом несколько раз провести по поверхности расческой. Образуется рифленая поверхность, с помощью которой получается мягкий отраженный свет.

Кроме того, в качестве отражателя можно использовать строительный утеплитель (продается в магазинах стройматериалов). Он представляет собой пористое синтетическое основание, на которое нанесена рифленая фольга.

Из него очень просто сделать отражатели любых форм и размеров, а стоит он очень дешево.

Светорассеиватели для вспышки

При фотосъемке миниатюр часто очень важно получить ровное бестеневое освещение. Именно по этой причине часто звучат категорические рекомендации не использовать фотовспышку. Однако, такая рекомендация верна лишь отчасти. Нельзя (точнее, не желательно) использовать встроенную вспышку без светорассеивателей. Вспышка «в лоб» часто пересвечивает миниатюру. Кроме того, иногда тень от объектива может попасть на объект съемки. Да и резкие тени от выступающих деталей миниатюры сильно ухудшают ее восприятие.

Чтобы избавиться от этих недостатков необходимо использовать светорассеиватели. В простейшем случае это пластины из полупрозрачного материала, расположенные на расстоянии 5-10 см от встроенной вспышки. Самый простой вариант – это листок тонкой бумаги, установленный наклонно между вспышкой и объективом и укрепленный скотчем.

Несмотря на предельную простоту конструкции, результаты получаются весьма неплохими.

Объектив рассматриваемого цифрового фотоаппарата значительно выступает из корпуса. Поэтому установленный наклонно листок бумаги не дает засветки непосредственно объектива. Однако, в ультракомпактных моделях объектив может вообще не выступать из корпуса. В таких моделях рассеиватель должен быть как можно ближе к вспышке. Иначе может возникнуть блик в объективе.

Более основательные конструкции, работающие по тому же принципу, будут рассмотрены ниже. Кроме того, по поводу светорассеивателей можно посмотреть здесь - Приспособления для перераспределения света ламп-вспышек.

Насадочные линзы

Насадочная линза предназначена для съемки мелких деталей миниатюры. Она увеличивает фокусное расстояние объектива и уменьшает минимальную дистанцию фокусировки. Промышленные линзы (ахроматические) – двухслойные и не дают заметных хроматических аберраций. Правда, стоят они очень даже немало - насадочная линза Canon

Однако, при фотосъемке элементов миниатюр в большинстве случаев достаточно обычной лупы. Ее кратность подбирается в зависимости от требуемого увеличения. Ставится непосредственно перед передней линзой объектива. Крепиться может самыми разными способами. Один из них – легкая оправа с резинкой (наподобие часовой лупы). Одевается на объектив и фиксируется резинкой.

Кстати, крепить линзу вовсе не обязательно. Все снимки с насадочной линзой для этой статьи сделаны с помощью обычной лупы, которую я держал, прижимал рукой к объективу. Не скажу, что это особо удобно, но пользоваться можно вполне.

Вот пример съемки через лупу (насадочную линзу) миниатюры 25мм.

Слева – максимум, что можно получить с фотоаппарата в режиме «макро» (полный кадр, без обрезки), а слева – тем же фотоаппаратом, но через лупу (тоже полный кадр без обрезки).

Для увеличения глубины резкости диафрагма закрыта до максимального значения (F=8.0). По краям кадра видны хроматические аберрации. Однако, по центру они практически отсутствуют. Чем больше диаметр используемой лупы (а, следовательно, радиус кривизны ее поверхности), тем меньше будут аберрации.

Лайтбокс

Это приспособление для фотосъемки часто используется в макрофотографии и рекламной съемке ювелирных изделий. Представляет собой куб со скругленными гранями или октаэдр, со стенками, выполненными из полупрозрачного материала. Источники света размещаются снаружи и стенки лайтбокса работают как светорассеиватель. Фотосъемка производится через снятую переднюю грань или отверстие в этой грани.

Использование лайтбокса позволяет получить ровное бестеневое освещение, а также избавиться от отражения предметов на зеркальной поверхности предмета съемки. Поэтому наиболее актуально при съемке ювелирных изделий.

Это оборудование уже можно отнести к разряду профессионального (точнее, специализированного). Рекомендовать его можно только по той причине, что изготавливается достаточно легко – каркас, обтянутый тонкой белой тканью (например, нетканым укрывным материалом для парников и грядок). Под лайтбоксы переделывают китайские корзины для белья – каркас оставляют, а материал стенок меняют на полупрозрачный. Получается удобная складная конструкция.

Как импровизацию можно использовать перевернутый стул или табуретку, на ножки которого накинут кусок полупрозрачного материала. Для освещения нужен достаточно сильный источник света (существенная часть будет поглощена материалом). Поэтому лайтбокс удобно использовать при фотосъемке миниатюр на балконе в ясную солнечную погоду, когда естественный свет не является рассеянным и не может использоваться непосредственно. Иначе съемка с лайтбоксом потребует несколько (минимум 2) осветителя с лампами накаливания, либо дополнительных вспышек со светосинхронизаторами.

Лайтбокс наиболее целесообразно применять при съемке окрашенных миниатюр и оловянного литья, имеющего зеркальные поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОТОСЪЕМКЕ МИНИАТЮР

Выбор точки съемки

При фотографировании миниатюр точка съемки должна быть либо нормальной (направление фотосъемки строго в горизонтальной плоскости), либо верхней (объектив немного отклонен вниз и направление фотосъемки – немного сверху).

При нормальной точке съемки (типичной для обычной фотографии) мы видим миниатюру как бы с высоты роста самой миниатюры, т.е. таким образом, как если бы мы сами стали миниатюрой и подошли к ней вплотную. Насколько хорошо это – вопрос спорный. С одной стороны, вид на миниатюру получается такой же, как и на прототип (рисунки и фотографии, как правило, изображают людей с нормальной точки). С другой стороны, на снимке миниатюра получается несколько иная, чем мы ее представляем, рассматривая непосредственно держа в руках. Ведь когда бы смотрим на нее – то чаще всего с верхней точки. И для более точного воспроизведения впечатления от миниатюры фотографировать ее стоит все-таки с верхней очки. А нормальная точка съемки более характерна при фотографировании диорам, когда надо получить наибольшее сходство с прототипом (например, фотографией военных лет).

Фотографировать с нижней точки вряд ли целесообразно. Этот прием скорее годится для диорам.

Выбор режима экспозамера

При съемке миниатюр важно правильно выбрать режим замера экспозиции (как правило, он меняется даже у самых простых камер). Особенно это важно, если камера не имеет ручных режимов и приходится полностью полагаться на автоматику. Возможны следующие типовые варианты фотосъемки миниатюр.

Вариант 1. Темная миниатюра, светлый фон, боковое освещение. Передняя часть миниатюры немного в тени, а сама миниатюра занимает менее четверти кадра (по площади). Это – достаточно сложный случай, так как большой по площади фон оказывается освещен сильнее самой миниатюры, поэтому автоматика справляется не совсем удачно.

Матричный замер (крайний левый вариант) попытался сделать усредненный тон фотографии средне-серым (на то он и рассчитан). Поэтому сама миниатюра получилась слишком темной (аналогичный результат получается при попытке на автомате сделать портрет на фоне яркого неба и этот случай подробно описан в литературе). По гистограмме видно, что в правой части (света) ничего нет – фото недоэкспонировано и достаточно сильно. Однако, невосполнимые потери отсутствуют (на краях гистограмма имеет нулевые значения). Поэтому последующей коррекцией в фотошопе можно легко получить нормальное изображение (крайний правый вариант) Правда, заплатить за ошибку экспозамера придется повышенным уровнем шумов полученной фотографии (по сравнению с идеалом).

Второй кадр – центровзвешенный замер. Он дал более точные результаты (гистограмма немного сдвинулась вправо). Но ошибка все равно достаточно велика, но корректируется практически без потерь.

Третий кадр – точечный замер. Определение экспозиции но темной груди фигурки привело к большой ошибке – изображение очень сильно переэкспонировано. Гистограмма резко сместилась влево и на правом краю ее значение не равно нулю (там, наоборот, максимум). Это говорит о том, что на фотографии будут большие потери в светлых тонах. Впрочем, это видно и без гистограммы – лицо и руки совсем выбелены и изображение там фактически потеряно. Такую фотографию никакой коррекцией уже не исправить.

Если повернуть миниатюру немного источнику света, чтобы грудь вышла из тени, качество работы автоматики резко улучшается. Вот пример работы центровзвешенного экспозамера.

Практические выводы:

При фотосъемке небольшого темного объекта на светлом фоне матричный и центровзвешенный замер часто ошибаются и фотография получается темнее, чем нужно.

Наиболее точным для съемки в таких условиях является центровзвешенный замер.

При съемке на светлом фоне темной фигурки, имеющий небольшие светлые детали (лицо, кисти рук) использование точечного замера недопустимо, т.к. ошибки определения экспозиции приводят к невосполнимым потерям и фотография будет испорчена.

Боковое и заднебоковое освещение затрудняют работу экспозамера. Переднебоковое и фронтальное – упрощают определение экспозиции и позволяют получить хорошие снимки даже в автоматическом режиме.

Улучшить результат фотосъемки можно введением экпокоррекции ориентировочно на +1. Соответственно, после проведения автоматического измерения экспозиция будет увеличена на заданное значение и фотография получится более светлой. Точное значение экспокоррекции можно определить пробной съемкой. Можно также перейти в ручной режим. Для этого, нужно сначала посмотреть, какие параметры предлагает автомат. При неполном нажатии на кнопку спуска происходит фокусировка и замет экспозиции. Результаты замера экспозиции (выдержка и диафрагма) выводятся на экран мониторчика вместе с картинкой. Нужно запомнить эти параметры, переключиться в ручной режим, установить их с соответствующей коррекцией (увеличить на 1 стоп выдержку (что предпочтительно) или приоткрыть диафрагму.

Вариант 2. Светлая миниатюра, светлый фон, передне-боковое освещение, миниатюра занимает менее четверти кадра (по площади). Случай, достаточно типичный для фотосъемки неокрашенных миниатюр. Поскольку яркость фона и яркость миниатюры отличаются существенно меньше, чем в предыдущем случае, автоматика лучше. Матричный экспозамер по-прежнему дает существенную ошибку, ценровзвешенный – вполне нормальную картинку, а точечный – почти идеальную.

Практические выводы:

При съемке светлых миниатюр на светлом фоне и переднее-боковом освещении автоматика работает вполне удовлетворительно.

Самым точным получается точечный экспозамер.

Все три варианта автоматического замера дают фотографии, которые пригодны для последующей коррекции в фотошопе (нет необратимых потерь).

При использовании матричного и центровзвешенного замера желательно использование экспокоррекции (в +).

Вариант 3. Фронтальное освещение, темная окрашенная миниатюра со светлыми деталями, занимающая менее четверти кадра.

В таких условиях ни один из автоматических режимов не дал нужного результата при наводке по груди. Все три варианта получились светлее, чем нужно, а в светлые детали (руки, лицо) оказались потеряны безвозвратно. Они оказались слишком маленькими и не попали ни на один из датчиков даже при матричном замере. Хотя в целом миниатюра выглядит неплохо, но считаю потерю деталей на лице недопустимым в принципе.

Практические выводы:

Фотосъемка на темном фоне темной окрашенной миниатюры со светлыми деталями в автоматическом режиме практически невозможна.

Если все-таки есть такая необходимость, то нужно вводить экспокоррекцию или пользоваться ручными режимами фотосъемки (увеличить значение диафрагмы или уменьшить выдержку по сравнению с параметрами, которые были определены автоматически).

Вариант 4. Светлая неокрашенная миниатюра на черном фоне. Освещение фронтальное.

В таком варианте фотосъемки при матричном и центровзвешенном экспозамере миниатюра получается светлее, чем нужно. Отдельные участки оказывается пересвеченными и детали в них потеряны. При точечном замере результат получается близкий к идеальному.

Практические выводы:

1. Светлые при матричном и центровзвешенном замере неокрашенные миниатюры получаются на темном фоне светлее, чем нужно вплоть до потери деталировки. Для исправления нужно вводить экспокоррекцию «в минус» или переходить в ручной режим.

2. Наилучшие результаты при таких условиях получаются с точечным замером.

Расстояние от фотоаппарата до миниатюры

По фотографической терминологии фотосъемка миниатюры – типичный ростовой портрет. Поэтому правила выбора расстояния будут одинаковыми (в масштабе, разумеется). Считается, что на ростовом портрете не будет искажений, если расстояние от фотоаппарата до модели – от 4 до 6 м. Т.е. 2,5 - 4 роста модели (грубо). Поэтому при фотосъемке миниатюр не желательно фотографировать с расстояния меньше 2-3 ее линейных размеров (для 54 мм получаем минимальную дистанцию фотосъемки – 10-15 см) Если это правило не соблюдать, то на фотоснимке отдельные детали миниатюры могут быть искажены в пропорциях.

Левое фото сделано с расстояния 5 см , а второе – 20 см. Сразу бросается в глаза, что на первой фото подставка как бы «вывернута». Вытянутая рука – слишком длинная, а ладонь – большая. Автомат, наоборот, получился слишком маленьким. Т.е ближние к фотоаппарату детали миниатюры получились крупнее, чем должны быть, а дальние – мельче. Это и есть перспективные искажения. Кроме того, точка съемки для нижней и верхней части фигуры получилась разная – на лицо фотоаппарат смотрит снизу, а на ноги – сверху. Глазом мы так не увидим никогда.

От фотоаппарата это явление практически не зависит. Приведенное выше фото сделано дешевым Олимпусом. А вот что получается с достаточно дорогого Кэнона (Pro1):

Поэтому с расстояния меньше 10 см миниатюры фотографировать не рекомендуется. Я считаю оптимальным расстоянием 20-25 см. На таком расстоянии перспективные искажения практически отсутствуют. Кроме того, именно с такого расстояния мы, как правило, рассматриваем миниатюру, когда держим ее в руках. Поэтому при таком расстоянии фотосъемки получится субъективно наиболее правильное представление о миниатюре.

Обращаю внимание, что приведенные выше фото сделаны с центровзешенным экспозамером и экспокоррекцией +1, как было рекомендовано для фотосъемки темных окрашенных миниатюр на светлом фоне.

Примерный вариант установок режимов фотоаппарата для фотосъемки миниатюр

Для съемки миниатюр выставляем в фотоаппарате минимальную чувствительность ISO. Как правило, 100, но бывает 50 или 64. Если освещение искусственное, то при этом могут потребоваться длинные выдержки, а, следовательно – использование штатива.

Режим работы фотоаппарата – приоритет диафрагмы или автоматический. Режим замера экспозиции зависит от миниатюры и фона. Обобщая приведенные выше примеры можно рекомендовать при фотосъемке неокрашенных миниатюр использовать точечный экспозамер, а при фотографировании окрашенных – центровзвешенный. По результатам тестовой съемки для центровзвешенного замера можно сделать экспокоррекцию («в плюс», если фотографируется темная миниатюра на светлом фоне и «в минус», если фотографируется светлая миниатюра на темном фоне). Начальное значение коррекции равно единице. Потом его можно поменять по результатам пробных снимков.

Компрессию JPG лучше поставить минимальную (максимальное качество). Цветовой баланс стоит оставить Авто. И, конечно же, не забудьте включить режим «макро».

Как все эти параметры устанавливаются – смотрите в инструкции к фотоаппарату. На моем Canon Pro1 они отображаются следующим образом:

Организация места для фотосъемки

Необходимым минимумом для фотосъемки является фотоаппарат, рассеянный дневной свет (т.е.прямые солнечные лучи не светят на миниатюру). Оптимальные условия освещения – солнце в облаках. В идеале фотоаппарат закрепляется на штатив, а предметный столик (хотя бы его импровизированный вариант, рассмотренный выше) ставится так, чтобы он был немного ниже уровня глаз сидящего человека (т.е., если фотосъемка проводится на столе, то под предметный столик надо поставить какую-либо подставку). При таком положении удобно наблюдать кадр на экране фотоаппарата. Если фотоаппарат имеет поворотный экран (см. фото), то высота не критична и предметный столик можно ставить непосредственно на стол.

Расстояние от объектива до миниатюры – 15-20 см (для масштаба 54мм). Точка съемки – верхняя. Ось объектива выставляется штативом на 5-10 см выше лица миниатюры (зависит от расстояния от миниатюры до фотоаппарата), а потом объектив немного наклоняется вниз. Ракурс удобно подбирать по экрану фотоаппарата. При съемке с нормальной точки ось объектива выставляется строго горизонтально на уровне груди миниатюры.

Расстояние от миниатюры до фона также должно быть не менее 20 см, чтобы фон не получался на снимках слишком резким. Фон желательно белый или светло-серый.

Выше были рассмотрены примеры работы экспозамера и установлено, что при съемке на темном фоне вероятность возникновения невосполнимых потерь выше, чем при съемке на светлом фоне. Это связано с тем, что при съемке цифровыми фотоаппаратами в формате JPG хорошо сохраняются делали в тенях и полностью теряются детали в пересвеченных областях (поэтому профессионалы используют RAW, где этот эффект существенно меньше).

Таким образом, если изображение получилось слишком темным, то его можно откорректировать в фотошопе практически без потерь. А вот если оно получилось слишком светлым, то восстановить его без потерь невозможно. Поэтому недоэкспонирование допустимо, а переэкспонирование – нет. Переэкспонирование автоматика дает на темном фоне (пытаясь его «вытянуть» в среднесерый). В связи с этим, темными фонами надо пользоваться с осторожностью.

Направление света от окна, как правило, должно быть переднебоковым, боковым или фронтальным. Направление освежения легко определить по отбрасываемой тени. На приведенном выше фото освоение боковое. Боковое освещение подчеркивает рельефность фигуры, но усложняет работу экспозамера фотоаппарата. Его можно рекомендовать в первую очередь для фотосъемки неокрашенных миниатюр.

Переднебоковое освещение (окно сбоку и немного сзади фотографа) – наиболее универсальное. Фронтальное освещение (окно сзади фотографа) наиболее равномерно освещает миниатюру, но скрадывает ее объемность. Рекомендуется для фотосъемки окрашенных миниатюр, в которых окраской проработаны тени. При его организации следует обращать внимание, чтобы тень от фотографа не попала на миниатюру.

Поскольку установлен приоритет диафрагмы, выдержка будет подбираться автоматически. Точно такая же схема фотосъемки примеряется и при использовании полностью автоматического режима (P). Только надо учитывать то факт, что в этом режиме диафрагма почти наверняка будет полностью открытой, а глубина резкости – минимальной.

Фотосъемку также можно проводить и на балконе. Освещение при этом получается существенно более равномерным, чем при фотосъемке у окна. В пасмурную и облачную погоду освещение получается практически бестеневым, что хорошо для фотосъемки окрашенных миниатюр и нарисованными тенями.

Использование отражателей

Свет от окна хоть и мягкий, равномерный, но все равно, это только один источник, а он обязательно будет давать тени. Иногда они настолько сильные, что в них не видно деталей. Для подсветки теней используются отражатели, устанавливаемые в непосредственной близости от миниатюры, но все зоны кадра. Простейшим отражателем может быть листок белой бумаги, но лучше использовать фольговые отражатели, рассмотренные выше. Вот пример установки отражателя при переднебоковом освещении.

Даже на общем фото видно, что тень, отбрасываемая миниатюрой, практически исчезла. А на самой миниатюре появились детали в тенях, но несколько уменьшилась проработка рельефа (особенно видно по кисти руки). Но на этой миниатюре тени не были прорисованы.

То же самое наблюдается и при фотосъемке неокрашенной миниатюры.

Приведенные выше фото были сделаны в пасмурную погоду при очень мягком рассеянном свете и переднебоковом освещении. Чем «жестче» свет (в малооблачную, а тем более в ясную погоду), тем сильнее эффект от применения отражателей.

На фото слева видна тень с достаточно четким контуром. Это говорит о том, что свет достаточно жесткий (солнце через облако). Прямой солнечный свет даст еще более жесткие тени и их уже отражателем не поправить – необходим рассеиватель. Для рассеяния света в ясную погоду, когда на миниатюру попадают прямые солнечные лучи, окно нужно завесить тонкой белой тканью или калькой. Или же сделать навес шатер из ткани над миниатюрой – лайтбокс.

При боковом освещении эффект от использования отражателя выражен более ярко, чем при переднее-боковом.

А вот при фронтальном (переднем) освещении отражатель практически ничего не дает, так отраженный свет не попадает на миниатюру. Смягчить тени может только светорассеиватель между окном и миниатюрой (чем ближе он к миниатюре, тем лучше).

Фотосъемка с лампами накаливания

Съемка при естественном солнечном освещении дает хорошие результаты, но, к сожалению, солнце светит не 24 часа в сутки. И часто требуется съемка с искусственными источниками света. В качестве источников света могут использоваться лампы накаливания, галогеновые и люминесцентные лампы (в том числе и малогабаритные энергосберегающие), а также фотографические вспышки (их использование будет рассмотрено отдельно).

Организация рабочего места такая же, как и при фотосъемке с естественным освещением. Параметры фотосъемки такие же как и раньше. Единственно, возможно потребуется переключить предустановку баланса белого с Авто на «лампу накаливания». Следует только учесть, что иногда «авто» дает даже лучшие результаты.

Источники искусственного света ставятся с двух сторон спереди от миниатюры и освещают ее через рассеиватель. Если источник света один, то нужно применять отражатель, также как и при съемке от окна.

Лампы накаливания и галогеновые лампы имеют «желтый» спектр. Это затрудняет фотосъемку окрашенных миниатюр, поскольку практически всегда нужна дополнительная цветокоррекция в Фотошопе, причем достаточно сложная. Тем не менее, на откорректированной фотографии можно добиться хорошей цветопередачи. Для фотосъемки при искусственном освещении рекомендуют сохранять фотографии в RAW формате, но простые фотокамеры делать этого не умеют.

Еще один недостаток ламп накаливания – они сильно греются. Поэтому сделать для них постоянный рассеиватель из подручных материалов достаточно сложно – желательно, чтобы он был негорючим.

Тем не менее, добиться приемлемых результатов при фотосъемке с лампами накаливания вполне реально. Единственно, о чем следует помнить – нельзя допускать смешанного освещения. Если вы решили снимать с лампами накаливания, то желательно занавесить окна, чтобы не проникал дневной свет и выключить люминесцентные лампы (если такие есть).

Вот вариант фотосъемки двумя лампами без рассеивателей:

Даже с резкими тенями результат получается неплохой (фото слева). Большая площадь белого фона на заднем плане упрощает цветокоррецию – Фотошоп вполне уверенно справляется с ней в автоматическом режиме. Однако, при таком освещении можно сфотографировать далеко не любой ракурс. Например, на фото справа тень упала на лицо – а этого допускать нельзя.

Стоит также обратить внимание, что тени немного отличаются по цвету. Это вызвано тем, что одна лампа новая, а другая уже почти выработала ресурс (спираль работает с перекалом и скоро перегорит). На глаз это практически незаметно, а фотоаппарат фиксирует вполне уверенно. Это при том, что обе лампы – одного производителя из одной партии (покупались вместе). Поэтому стоит обращать внимание и на это при подборе ламп для подсветки. Как уже было написано выше, применение смещенных источников света (с разной цветовой температурой) недопустимо.

Избавиться от теней фольговыми отражателями при использовании ламп без рассеивателей как правило не удается. Поэтому надо как-то рассеять свет от ламп. Лучше всего это делает лайтбокс (конструкция была описана выше). Однако, можно использовать и импровизированный вариант, основанный на том же принципе.

Роль полупрозрачных стенок лайтбокса играют два сложенных углом листа тонкой бумаги, освещаемые снаружи лампами подсветки. Внутри этого лайтбокса создается практически идеальное бестеневое освещение.

Слева – неоткорректированный по цветам вариант (фотосъемка с предустановкой "лампа накаливания"), посредине – обработанный в Фотошопе, а справа – результат съемки этой же миниатюры при дневном освещении. Можно отметить, что точность цветопередачи получилось достаточно высокой. Единственно, темные тона (сапоги) приобрели синеватый оттенок. Но это также можно исправить в фотошопе. Увы – при фотосъемке с искусственным освещением без Фотошопа не обойтись.

Фотосъемка с люминесцентными лампами

Основные принципы – те же, что и лампами накаливания. Нужно два источника света, которые спереди справа и спереди слева освещают миниатюру. Люминесцентные лампы сами по себе дают рассеянный свет, поэтому тени получаются мягкие без принятия дополнительных мер. В большинстве случаев вообще достаточно одной лампы и отражателя.

Лампы почти не греются, дополнительные светорассеиватели сделать легко. Казалось бы все хорошо, но цветопередача при использовании некоторых типов люминесцентных ламп получается непредсказуемой – эти лампы имеют линейчатый спектр и полутона могут иметь совершенно иной оттенок по сравнении с дневным светом. Кроме того, разные производители используют разные люминофоры. В общем, фотосъемка окрашенных миниатюр с люминесцентной лампой неизвестного типа – это лотерея. Заранее предугадать качество цветопередачи нельзя (имеются ввиду обычные бытовые лампы, а не специализированные).

Тем не менее, для фотосъемки неокрашенных миниатюр компактные люминесцентные лампы – одно из оптимальных решений искусственного освещения. Для окрашенных – использовать можно, но осторожно. Самые лучшие результаты получаются при использовании ламп с улучшенной цветопередачей. Более подробно про лампы можно посмотреть здесь -

Различные типы ламп

В качестве светильников для освещения миниатюры целесообразно использовать так называемые энергосберегающие лампы. Они достаточно компактны и становятся в стандартный патрон. Но главное – они работают от высокочастотного электронного пускорегулирующего аппарата, поэтому практически не мерцают. Обычные же лампы (длинные для настенных и потолочных светильников и маленькие U-образные для настольный ламп мерцают с частотой 100 Гц, причем достаточно сильно. Глаз из-за своей инерционности этого не видит, а фотоаппарат реагирует. В результате это приводит к ошибкам экспозиции. Автомат измерил усредненную яркость, а затвор открылся в тот момент, когда у лампы пик яркости. А второй раз – когда минимум. Получились два заметно разные по освещенности кадры. Более-менее стабильные результаты получаются на выдержках 1/30 и длиннее (когда за время открытого состояния затвора лампа успевает мигнуть несколько раз и на матрицу фактически воздействует усредненное значение). Энергосберегающие лампы работают на частоте свыше 20 000 Гц и практически не мерцают.

Разные производители маркируют люминесцентные лампы по-разному. Некоторые – по цветовой температуре, некоторые – по условным обозначением. Для целей фотосъемки лучше всего подхолят лампы с цветовой температурой 6500 град (нормальный солнечный свет). Чем ближе к этому значению – тем лучше. Но иногда лампы маркируют просто «теплый», «белый» или «дневной» и «холодный». Для фотосъемки подходят «белый» или «дневной». При использовании «теплых» ламп на фото появится желтоватый оттенок, а при использовании «холодных» - синеватый.

Из отечественных потолочных ламп можно использовать серию ЛБ (дают условно белый свет) ЛБЦ (с улучшенной цветопередачей) и ЛДЦ (с улучшенной цветопередачей). ЛД не подходят – получается синеватый или зеленоватый оттенок. Впрочем, и ЛДЦ тоже дает холодный оттенок.

Установки фотоаппарата – стандартные. Единственно, можно попробовать поменять предустановки баланса белого – поставить «люминесцентная лампа» вместо «авто».

При фотосъемке миниатюр иногда достаточно имеющегося люминесцентного светильника. У меня слева от рабочего стола под потолком висит люминесцентная лампа на 36 Вт. И этого света хватает. Только выдержка получается достаточно длинной и обязательно надо использовать штатив.

На фото справа показано, как происходила фотосъемка. Из оборудования – только фольговый отражатель, который подсветил тени.

Если люминесцентные лампы покупать специально для фотосъемки миниатюр, то я порекомендую энергосберегающие со светорассеивателем. У них поверх собственно лампы надет матовый рассеиватель (круглый или удлиненный). Одной такой лампы и фольгового отражателя вполне достаточно для получения качественных снимков.

Фото слева получена как раз с такой лампой, которая просто лежала на столе в 40 см от миниатюры. Тени подсвечены отражателем. Благодаря тому, то источник света находился низко, нет тени на лице от козырька фуражки. Дополнительной ручной цветокоррекции не потребовалось – только «автоуровни» в Фотошопе и цветопередача получилось очень даже неплохой назло всем теоретикам (цветовую температуру свой лампы не знаю, просто написано белая»).

Еще раз повторюсь – использование энергосберегающих лампы белого свечения являются одним из самых простых и достаточно эффективных способов организации фотосъемки при искусственном освещении. Но надо обращать внимание на выбор лампы. Приемлемые результаты получаются далеко не с любой.

Приведенное выше фото миниатюры было сделано «шариком», дающим белый свет. Со спиральной лампой «теплого» света приемлемые результаты получить трудно – нужна дополнительная ручная цветокоррекция. Кстати, по цвету фона сразу понятно, почему нельзя использовать смешенное освещение.

Фотосъемка со встроенной вспышкой

Единственным легкодоступным источников света, гарантировано обеспечивающим правильную цветопередачу, является вспышка. Ее использование оправдана хотя бы тем, что она уже встроена в фотокамеру и ничего дополнительно покупать не нужно. Однако, как уже было сказано в начале статьи, при использовании встроенной вспышки для съемки миниатюр требуется светорассеиватель. В последнее время для изготовления таких рассеивателей можно использовать куски тонкого пенопласта – потолочной плитки. Этот легкий достаточно прозрачный материал хорошо обрабатывается и легко клеится.

Для съемки миниатюр достаточное рассеяние света вспышки обеспечивает кусочек такого пенопласта, размером 12х15 см (чуть больше габаритов фотоаппарата). Остается только закрепить его на расстоянии 5-10 см от вспышки. Если фотоаппарат имеет объектив с выдвигающимся «хоботом», который не вращается при зуммировании и фокусировке, то можно прикрепить светорассеиватель прямо к объективу. Для этого нужно сделать тубус по диаметру объектива (обернуть его бумагой в несколько слоев, а затем обмотать изолентой или скотчем, затем снять получившуюся трубочку и подклеить край бумаги с внутренней стороны). В пластине пенопласта прорезать отверстие по диаметру тубуса, вставить в него тубус и приклеить к пластине (я клеил обычным клеем для потолочной плитки). Получился легкосъемный рассеиватель. Чет дальше он находится от вспышки, тем эффективнее работает. В принципе, тубус может быть длиннее объектива. Но при этом он должен быть непрозрачным (обмотанным фольгой), чтобы свет вспышки не проникал внутрь и не подсвечивал объектив.

Над вспышкой можно приклеить маленький козырек из фольги, чтобы направить свет в нижнюю часть рассеивателя.

Проверить работу рассеивателя можно сделав фотографию отражения в зеркале. Без него вспышка является практически точечным источником света и дает резкие тени. С рассеивателем свет излучает не точка, а поверхность, во много раз превышающая линейные размеры миниатюры и, следовательно, обеспечивающая мягкое освещение.

Результаты фотосъемки с рассеивателем и без него при самом трудном с точки зрения фотосъемки случае – портретной ориентации фотоаппарата, когда вспышка оказывается сбоку и дает сильную тень.

Если за объектив рассеиватель закрепить нельзя, то нужно сделать кронштейн, который будет крепиться к фотоаппарату штативным винтом. Для демонстрации этой конструкции я сделал легкий кронштейн из пивной банки, завернув края, чтобы не пораниться и согнув его буквой П в сечении (для придания жесткости. Один конец приклеил к пенопластовой пластине с отверстием для объектива, а во втором сделал крепежное отверстие для винта штатива.

Совсем простой, но очень эффективный рассеиватель получается из ванночки, в которые сейчас фасуют разную продуктовую мелочевку. Достаточно по центру сделать отверстие для объектива, а справа (если это надо) обрезать бортик, чтобы он не мешал держать фотоаппарат – и рассеиватель готов.

Его я вообще никак не крепил, а просто поддерживал рукой. При желании его также легко прикрепить снизу штативным винтом. Эффективность такой простой конструкции весьма высока.

И теней при фотосъемке миниатюр практически нет.

Использование «световой кисти»

Интересным способом организации освещения является световая кисть. Принцип фотосъемки следующий: на фотоаппарате принудительно устанавливают длинную выдержку – 5-10 секунд. А потом специальным фонариком, дающим узкий световой поток, освещается миниатюра. Лучом фонарика надо успеть пройтись по всей поверхности. Участки, куда свет не попал, останутся темными, поэтому процесс требует определенной сноровки. Зато результаты достаточно интересные. Кроме того, этот способ позволяет осветить миниатюру сколь угодно сложную по конфигурации и не оставить теней в самых труднодоступных местах.

В качестве световой кисти можно использовать светодиодный фонарик, только прикрепить к нему еще тубус (трубку), чтобы получить достаточно узкий световой поток.

Спектр у светодиодов бывает разный, надо по возможности выбрать самый белый, без оттенков. При использовании светодиодного фонарика и установке баланса белого в «Авто» не всегда получаются приемлемые результаты. Поэтому при фотосъемке окрашенных миниатюр, где важна точная цветопередача желательно установить ручной пользовательский баланс (есть у фотоаппаратов выше среднего уровня). Для этого надо осветить лучом фонарика белый лист бумаги, направить на этот же лист фотоаппарат и установить баланс белого для этого источника света (более подробно смотрите в инструкции к фотоаппарату). После этого фотоаппарат «адаптирован» к вашему фонарику и можно успешно фотографировать как неокрашенные так и окрашенные миниатюры.

Самый простой способ создать ровное освещений – направить фонарик слева сбоку, нажать спуск затвора, и, освещая миниатюру, переместить фонарик по полуокружности, чтобы он осветил всю переднюю часть и оказался справа сбоку. Вот результаты с простейшим китайским светодиодным фонариком при выдержке 5 сек и диафрагме F=8.0:

Режим цветового баланса был пользовательский, настроенный на свет фонарика. В результате никаких проблем с последующей цветокоррецией не возникло. Команды «автоуровни» в Фотошопе оказалось вполне достаточно. А вот с автоматическим балансом не все так хорошо.

Этот метод рассчитан на фотоаппараты с ручными режимами, но даже на полностью автоматических камерах, имеющих хотя бы 4 сек выдержки им уже можно пользоваться. Но только в темноте, чтобы автоматика установила самую длинную выдержку. Следует учесть также, что при плохой освещенности не будет работать автофокус, поэтому во время фокусировки надо подсвечивать миниатюру световой кистью.

Стоит обратить внимание, что у этого способа есть и недостаток. Матрицы компактных цифровых фотоаппаратов достаточно сильно шумят при длинных выдержках. Поэтому в первую очередь способ предназначен для зеркальных фотокамер. Но, тем не менее, и на компактных камерах результаты очень даже интересные.

Автор: Сергей Амелин

   Читайте далее:

 

 

Ту-154Б-2 глазами моделиста

живая вода моделиста